この突起がモーターをうまくホールドしてくれて、安定性が格段に上がりました
足の設計
足は床に対して垂直に立ち上がっているスライドリンクの部分と、床に踏ん張っている部分で構成されています。3Dプリンタでこれを印刷しようとすると非常に非効率!かといって部品を2つに分割したくはありません。
そこで平に印刷してあとから曲げることで立体にする方法を考えました。
ヒートガンで曲げたいところを炙って柔らかくしてから治具に固定してクイッと曲げます。こうすることで印刷のしやすさと構造を両立させることが出来ました。
3Dプリンタでの印刷もこの通りうまく詰め込んで一度に4体分の足を印刷できます。
オリジナルでは足とクランクの干渉を防ぐためにワッシャーを入れて距離を空けていましたが、今回は一体化させて部品点数を削減しました。3Dプリンタならではですね。
電池ボックス
前使っていたのと同じ電池ボックスを買おうとしたら、、、なんと一つ350円!ちょっと高すぎます。アリエクとかも探したのですがなかなかいいものがありません。そんな中、秋月電子のHPを眺めていたら電池ボックスの金具の部分がなんと20円!スイッチも30円で手に入る!これらを使って自分で電池ボックスを作ったほうが全然安いことがわかりました
というわけで金具を固定する基盤を設計します。KiCADという電子基板の設計ソフトと、web上にある先人たちのありがたい使用方法の解説を読んで頑張って作っていきました。
回路は上の図の通り。スイッチは2回路2接点ですが、繋げて1回路として使います。どっちかの接点が死んでも1つ繋がってれば大丈夫だろうという冗長設計。電池の抜き差しでハンダクラックが起きても良いように電池金具の半田も2箇所ともスイッチに繋げます。ついでにロゴも印刷しちゃおう!
こんな基盤を自作で作ると高くつきそうなのですが、ありがたいことに今は個人向けに基盤を安く作ってくれるサービスがあります。製造はJLCPCBという中国の会社にお願いしました。価格はなんと一枚30円弱!送料を発注枚数で割って入れると60円/枚くらい(送料のほうが高い)。納期も早くて発注から一週間ちょっとで届きました。
さて、出来上がった基盤に電池の金具を取り付けていきます。今回はこの基盤をギヤボックスに両面テープで貼り付けようと思っているので、裏面はなるべくフラットである必要があります。電池金具の足が裏に飛び出さないように、基盤の厚みくらいにカットします。
意外と固くてニッパーじゃ切れなかったのですが金切りバサミでなんとか切れました。
こうしてからはんだ付けすると、足が飛び出ず裏面がほぼフラットに仕上がります。(足を切るのが結構めんどくさかったので、次設計するときは足が裏に飛び出てても良い構造にしよう。)
スイッチは端っこにあってじゃまにならないので足は切らずにそのままはんだ付けします。今回使ったスイッチはボディからも固定用の足が出ています。この足も基板に半田付けできるのですが、その分基板の幅が広くなってしまうので写真のように足を曲げて収める事にしました
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXgpL8Mgp6wvuYlFSMgIJm4i2aPw0MfhbJAHjE6e5752NQQFRkrr6Mj5_LWpnkp1Gf04ae8WY3kl326CiNNSr8RxaDgWMKCh8Ftszlo8uWGdi4QyeRfSheB8OjmKvtsAFvEViGd1SVluxrG1x-Ltv4gtcCEEw9dwItfDWLKb_O7IE55sWM31p7LjhmkYk/s320/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E8%B6%B3%E6%9B%B2%E3%81%91%E3%82%99.png)
そんなこんなで電池ボックスが出来上がりました。良いね!電池もピッタリ。
ロボットの歩く方向を電池の入れる向きで決められるように、プラスマイナスどちらの向きにも電池を入れられます。モーターしか繋がらないからこそ許される設計。
リンク軸
リンクの回転部分は「締結はされているけどスムーズに回転する」ということが求められます。今までのロボットは軸のネジを最後まで締め切らない事によって可動を確保していました。この隙間が0.3mm程あればいい感じに回転するのですが、このテクニックを求めるのは現実的でないので他の方法を考えます。
ネジは締めてるけど回転しているもので身近に思いつくのはミニ四駆のローラーでした。ミニ四駆ではローラーに段付きネジを使っているのでネジを締め切ってもローラーは回転できます。これは使える!と思ったけど、あれ単体売りはしてないんですね。
大量に確保できない…
そこで、これまたミニ四駆からの発想でハトメを軸に被せてみました。部品の厚みをハトメよりも微妙に薄くする事によってネジを締め切っても可動性を確保します。ハトメは手芸屋さんで入手しようかと思っていまいしたが、電気ハトメというものがサイズも価格もいい感じだったのでこれを使うことにしました。
クランク
足の動きの大きさを決めるのがクランクのサイズです。これが大きいと足が大きく動きます。どのくらいに設定したらいいかは実際に組んでみて決めました。最初は半径7mm(写真の中の灰色のやつ)で作ってみたところ、動きが大きすぎて歩き方がバタバタしてしまいました。
そこでクランク軸の距離を5.5mmまで短くして(写真の中の黒いやつ)みたところ安定して歩けるようになりました。一歩の距離は短くなりますが、左右の足が入れ替わる際の重心移動が少なくなります。
タッピングネジの穴の工夫
ロボットの組み立てには「タッピングネジ」というナットを使わないネジを使っています。部品点数の削減と小型化のためにこの方法にしましたが、このネジを真っ直ぐに締めていくのが結構難しいんです。最初に曲がっちゃうとそのまま曲がって入っていっちゃう。
そこで、ネジ穴の入り口を少しだけ緩くして、ネジのガイドになる様にしました。緩い部分でネジを真っ直ぐにして、その奥から締め始める構造にします。緩い部分は深さ1.5mm程度しかないけど、このおかげで真っ直ぐに入れるのがかなり楽になります。
(ネジは直径2mmです)
組み立て
さて、部品も出来てきたので組み立てていきます。今回は半田付けが必要な電池ボックスとモーターの接続はこっちでやっておいて、子供達にはネジ締めで部品を組み立てる部分をやってもらいます。
両面テープは3MのPKH-10という強力両面テープを使いました。厚みがあって柔らかいので多少凸凹した表面でも強力に接着してくれます。
さて、両面テープで電池ボックスをくっつけよう…と思ったらつかない!
粘着が全然効きません
今回買ったTTモーターのユニットはプラスチック成形時の剥離剤なのかギアのグリスなのかが外装表面に残っていたのが原因でテープの粘着剤が全然つきませんでした。慌ててパーツクリーナを買ってきて表面を洗浄したらなんとか接着成功!
パーツクリーナーはプラスチックの割れを防ぐために「プラスチックセーフ」という種類のものを使いました。